为什么H&M、Zara等快时尚造就了一堆“国家首富”？
来源： 发表时间：2017-07-06 13:32:31
随手翻翻检国家和各地域的首富名单，你会发觉这样一个令人惊讶的事实：全世界最赚钱的不是科学技术或原油企业，而是快风尚。
瑞典首富是 H&M 主席 Stefan Persson。荷兰首富是 Brenninkmeijer 家族，C&A 所有者。西班牙首富是 、Zara 母公司 Inditex 集团的建立人 Amancio Ortega。他同时也是欧罗巴洲首富，停止 8 月 1 日总财富为 751 亿美金，目前在福布斯全球亿万富翁排行榜中位列第二，仅次于比尔·盖茨。
在爱尔兰，Westons 家族连续不断 8 年排在财富榜的首位。他们拥有高端百货 Selfridges，但更重要的是他们也是 Primark 的所有者。
去年 9 月，这个以超低价著称的品牌刚刚在全称美利坚合众国波士顿开出 77,000 二次方英尺的旗舰店。它在全称美利坚合众国市场的售价要比 Forever 21 低 20%、比 Old Navy 低 33%、比 H&M 低 40%。但据野村证券的数据，它每二次方英尺的卖出额高达 488 英镑，是 H&M 的1.6 倍。
而在日本国，据有榜首的是优衣库母集团迅销(Fast Retailing)的主席兼首席实行官柳井正，停止 8 月 1 日共拥有 171 亿美金。即使去年财富缩水了 48 亿，他仍然是日本国首富。要知道，迅销 2015 年 80% 的卖出额均来自优衣库。
Inditex 过去十年门店数渐变化
虽然优势各有不同，但全体而言快风尚品牌成功的原由还是在于其快速、风尚、法定汇率且款多量少的特点。比如被投资公司 Bernstein 称为拥有“服装职业最佳商业模式”的 Zara，在 5 周内就能设计、生产并上架一个新式样，翻新速度则达到每 2 周一次，可能敏捷基础要求调整产品构造。
不过，即使近几年快风尚品牌多次通过各类销售着重道德风尚的概念，它们能压低生产成本、格局化利润也还是以环境和廉价劳动力为代价。
基础香港 NGO 组织 SACOM 上个月宣布的陈述“Reality Behind Brands’ CSR Hypocrisy：An Investigative Report on China Suppliers of ZARA, H&M, and GAP”，Zara 母公司 Inditex SA 的提供链聚集于亚细亚洲，特别是孟加拉国和中华人民共和国，其 2015 年提供链工人人数总共为 1,123,576 人，是其全球员工总数 137,054 人的 8 倍。
尽管 Inditex SA 及 H&M 从 2013 年开始发表提供链数据，但实际考察表现工厂工人的生存环境仍不乐观。以南海南宝鞋厂为例，一个黏合线的工人在 2 月份工作 9 天内的报酬为 700 元，工作日每十干活超过 12 个小时。
快风尚之所以成功，另一个更为重要的原由是消费者心态和要求的变化。全美零售联合(National Retail Federation)数量单位担责人 Vicki Cantrell 在接受 qz.com 访问时表示：“就在不久前，你能够会花一笔不小的费用买一件取舍适当、面料精良的小黑裙，然后穿很多次。但现在，社交媒体已经改变了消费者与技术互动的方法。”
社交媒体把消费者们扔进了一个风尚图像无处不在的世界，而快风尚则让他们很快能以便宜的价格把看到的式样买下来、穿上身。这种消费模式使衣着变成了“临时财物”(temporary treasure)，“经久耐穿”不再重要。
Cantrell 认为消费者心态和要求的变化也是上世纪 60 至 70 时代百货公司出现的原由。当时大批中产台阶移居城郊，为大型百货及商超连环创立了要求。
换言之，任何时代的商业旧事本性上讲的都是如何聪明地满足消费者。快风尚的成功只是又一个这样的旧事罢了，而我们每个人都助推了它的诞生。
瑞典首富是 H&M 主席 Stefan Persson。荷兰首富是 Brenninkmeijer 家族，C&A 所有者。西班牙首富是 、Zara 母公司 Inditex 集团的建立人 Amancio Ortega。他同时也是欧罗巴洲首富，停止 8 月 1 日总财富为 751 亿美金，目前在福布斯全球亿万富翁排行榜中位列第二，仅次于比尔·盖茨。
在爱尔兰，Westons 家族连续不断 8 年排在财富榜的首位。他们拥有高端百货 Selfridges，但更重要的是他们也是 Primark 的所有者。
去年 9 月，这个以超低价著称的品牌刚刚在全称美利坚合众国波士顿开出 77,000 二次方英尺的旗舰店。它在全称美利坚合众国市场的售价要比 Forever 21 低 20%、比 Old Navy 低 33%、比 H&M 低 40%。但据野村证券的数据，它每二次方英尺的卖出额高达 488 英镑，是 H&M 的1.6 倍。
而在日本国，据有榜首的是优衣库母集团迅销(Fast Retailing)的主席兼首席实行官柳井正，停止 8 月 1 日共拥有 171 亿美金。即使去年财富缩水了 48 亿，他仍然是日本国首富。要知道，迅销 2015 年 80% 的卖出额均来自优衣库。
Inditex 过去十年门店数渐变化
虽然优势各有不同，但全体而言快风尚品牌成功的原由还是在于其快速、风尚、法定汇率且款多量少的特点。比如被投资公司 Bernstein 称为拥有“服装职业最佳商业模式”的 Zara，在 5 周内就能设计、生产并上架一个新式样，翻新速度则达到每 2 周一次，可能敏捷基础要求调整产品构造。
不过，即使近几年快风尚品牌多次通过各类销售着重道德风尚的概念，它们能压低生产成本、格局化利润也还是以环境和廉价劳动力为代价。
基础香港 NGO 组织 SACOM 上个月宣布的陈述“Reality Behind Brands’ CSR Hypocrisy：An Investigative Report on China Suppliers of ZARA, H&M, and GAP”，Zara 母公司 Inditex SA 的提供链聚集于亚细亚洲，特别是孟加拉国和中华人民共和国，其 2015 年提供链工人人数总共为 1,123,576 人，是其全球员工总数 137,054 人的 8 倍。
尽管 Inditex SA 及 H&M 从 2013 年开始发表提供链数据，但实际考察表现工厂工人的生存环境仍不乐观。以南海南宝鞋厂为例，一个黏合线的工人在 2 月份工作 9 天内的报酬为 700 元，工作日每十干活超过 12 个小时。
快风尚之所以成功，另一个更为重要的原由是消费者心态和要求的变化。全美零售联合(National Retail Federation)数量单位担责人 Vicki Cantrell 在接受 qz.com 访问时表示：“就在不久前，你能够会花一笔不小的费用买一件取舍适当、面料精良的小黑裙，然后穿很多次。但现在，社交媒体已经改变了消费者与技术互动的方法。”
社交媒体把消费者们扔进了一个风尚图像无处不在的世界，而快风尚则让他们很快能以便宜的价格把看到的式样买下来、穿上身。这种消费模式使衣着变成了“临时财物”(temporary treasure)，“经久耐穿”不再重要。
Cantrell 认为消费者心态和要求的变化也是上世纪 60 至 70 时代百货公司出现的原由。当时大批中产台阶移居城郊，为大型百货及商超连环创立了要求。
换言之，任何时代的商业旧事本性上讲的都是如何聪明地满足消费者。快风尚的成功只是又一个这样的旧事罢了，而我们每个人都助推了它的诞生。
